焦点摄影作品,焦点摄影作品图片

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于焦点摄影作品的问题，于是小编就整理了3个相关介绍焦点摄影作品的解答，让我们一起看看吧。

1. 拍日出日落前面一片漆黑，焦点应该对哪里？用什么模式曝光？相机该怎么操作才能让天空不过曝？
2. 如何使用焦点堆栈的形式拍摄风景？
3. 老胶片机一个中央对焦点，摄影师是是怎么保证构图情况，焦点还落在眼部的？

拍日出日落前面一片漆黑，焦点应该对哪里？用什么模式曝光？相机该怎么操作才能让天空不过曝？

拍日落最大的难度就是解决光比，亮点不暴暗处能看是关键，当然核心还是拍好太阳和云，前景拍不清就拍剪影也是一种美。我拍用M档测光用平均测光，拍一张看看，然后调整一下直到满意。高手可能现场就能知道参数，而我就是实际测试，反正数码相机不用胶卷。

拍摄日出日落时，天空都会比地面亮很多。如果水面就好一些。如果眼前一片漆黑地面，拍摄时就要把对焦点对在你画面中的有亮点的主体部分。漆黑一片的眼前既无法对焦也没有什么可拍。而正常情况下的拍摄，焦点对在哪里取决于你拍摄的画面中元素的布局。还有拍摄时镜头的焦段而定。原则上是对焦在画面中的主体亮点之处，或者是眼前画面的1/3位置，同时尽可能收小光圈以达到大景深和超焦距效果。日出日落最好的拍摄场景就是眼前是水面。因为水面可以倒影出天空，除了减少光比外，最重要的是让照片出彩。

摄影的最重要一步，不是拼老命想办法去把没有光亮的地方拍亮，而是要懂得在什么样的光线下才适合拍摄，第二步就是懂找到光线照亮下的精彩之处。如果大地太暗时，最多就只能作为前景用于衬托远方日出日落的光明。

拍日出日落前面一片漆黑，焦点应该对哪里？用什么模式曝光？相机该怎么操作才能让天空不过曝？

首先建议***用光圈优先模式，这样可以由拍摄者自己控制光圈大小，进而控制景深和曝光量。这样就可以让我们把有限的精力用在更需要我们注意的地方，如构图、环境光或者故事情节中。

大光圈，有效突出主体。

小光圈能够产生大的景深，可以使远处和近处的景物都清晰。

至于测光方式可以***用点测光或中央重点测光模式。当光源复杂，画面存在大片明暗对比时，点测光拥有非常明显的优势，能依据摄影者的意愿灵活调整，有选择地突出某一部分。点测的要点是选择画面中的明暗过渡处测光，兼顾亮处与暗处。

以天空周围亮度适中的点作为测光的一个标准进行点测光，可以得到兼顾暗部细节的画面。

而中央重点模式自身就平衡了中央与附近区域，能自动减轻反差。

有时会发现，无论是对最亮的、最暗的、中间的对焦测光，都不能拍到天空、地面都同时曝光正常的照片，如下图。如何解决呢？

要么天空一片惨白，要么地面建筑一片死黑。

1、拍摄之“天时”

拍摄所谓的“天时”，即太阳刚升起与即将落下的时候，更有利于拍摄。虽同样刺眼，但从温度和强度上弱好多，同时“斜照的角度”营造的“光暗对比”，画面更立体有层次。

以前回答过类似问题，还不止一次，但看到有些老师的回答感觉有些异议，觉得有些误导别人，所以再次作答。

拍日出日落，最大难点就是光比问题，天空太亮跟前景太暗，如何平衡这个问题才是拍好日出或日落的关键。

正好前天有去拍日落，我们一步步看过来：

上图未做任何处理的原图（RAW截图）。先说测光与对焦：测光，太阳是最亮的地方，不能对着太阳直接测光，要选次亮处测光，如上图中的1处，即使这样，太阳的层次也基本很少。测光即不能是最亮，这样其它地方太暗，更不能最暗，这样亮处层次尽失。然后对焦，如果对着海平线处对焦，也可以，但有可能前景会出了景深，为了照顾到前景，最好在2处或3处，让前景的物体尽量在景深范围内，特别是要拍剪影的时候，拍剪影，只有在景深范围内，边缘才会更清晰。

接下来的后期工作，基本就是压暗亮部、提亮暗部，让光比更趋平衡。

如果是剪影效果，可能还需要继续压暗暗部。

拍日出日落，测光点是关键，选择一个次亮部，这样亮部不会失去层次，暗部后期调整。至于对焦点，如果不是剪影，前景可以出景深，如果是剪影效果，最好以剪影处为对焦点。

光圈优先，点测光在太阳直径两倍远的位置处。RAW可忽视，jpg直出的话建议使用日光或者阴影的白平衡模式。焦点放在焦平面1/3处或者地平面处即可。

如果使用RAW文件记录，建议找到18%中性灰后，在LR或者ACR里单独调整高光或者阴影部分的色温（如果高光正常后，单独调整阴影里的色温，或反之）。

先调整体，再调局部。先调整横平竖直，裁切后再参考直方图。

1°黑虽然在直方图上没有显示左侧上墙，但是照片导出后自然看不到细节，根据自己的需要来决定。需要表达细节时无需有0°的黑，不需要表达细节时，左侧上墙该上则上。

如何使用焦点堆栈的形式拍摄风景？

今天要说的呢还是和大家聊聊慢门摄影这回事！你说还有啥可唠的？拍摄慢门最常见的误区，赶紧来看看你中了几招？

错误一：不关镜头防抖

镜头防抖可以帮助我们得到更加锐利的图像，并且减少由于机身震动所带来的模糊，这种技术在我们进行弱光慢速摄影时非常有用。防抖是根据传感器来侦测抖动，并且通过移动镜头模组或者传感器本身来进行补偿。

但是如果你的相机稳稳的架在[_a***_]上，发生震动的可能性就相当的小了。所以即使是没有移动，但相机依旧会尝试通过移动镜头镜片或是传感器来对抖动进行补偿，实际上这种情况还是引发了抖动（或者模糊）。

如果你在拍慢门的时候已经将相机放在了三脚架上，就一定要记得关闭防抖系统！

错误二：不开反光板预升

在单反相机中，光线会通过镜头，然后被反光板反射到取景器中。当按下快门的一瞬间，反光板会收起以便让光线直接投射到传感器上。这种移动会造成机身的微小振动，从而导致照片模糊。

为了避免这种震动，你可以激活反光板预升功能。激活之后，在首次按下快门时，反光板会抬起，而当你再次按下快门时才会进行拍摄。别小看这区区几秒钟的间隔，它可以让机身避免震动！当然如果你用的是无反相机，自然可以忽略这一点.....

错误三：不会使用渐变滤镜

在一些情况下（光比并不是很大的地方），只用一片中灰密度镜就可以让你得到想要的结果。然而，在许多情况下，光线条件要求我们使用中灰渐变镜来保持曝光平衡，对于一个曝光时间长达几秒钟甚至几分钟的快门速度来说，你需要做的就是正确调整手中的滤镜。

老胶片机一个中央对焦点，摄影师是是怎么保证构图情况，焦点还落在眼部的？

早期的脐片机！中间会有个小园圈！上下在对焦清晰时才会上下相接！另外我们在对焦时也以被摄人物的眼睛为对焦！对焦清晰时可以过度一档如果发现模糊了！就返回刚才的对焦点！利用小光圈也可以达到大景深！图片也相对更清晰！希望能帮到你！

对于老胶片机，最初是没有自动对焦功能的，拍摄者只能通过一边转动镜头上的对焦环，一边在取景器中观察判断是否准确对焦。

（早期的胶片单反只能手动对焦）

那么怎么才能知道是否己合焦呢？原来在相机取景器的中央会以2个半圆的形式显示对焦点的影像，如下图。如果合焦，则显示正常的影像，如果未合焦，则景物的上下2部分将发生错位。因此为便于判决是否准对焦，一般是将镜头中心对准被摄体具有明显竖直线条的部分，如衣服的边缝等，若要对人物眼部对焦，可选择眼皮而不是眼珠，对于横线条的景物，可将相机竖起对焦方便判断。

随着科技的发展，自动对焦技术被应用到相机上，但最初的自动对焦，仅限于镜头中央一个对焦点，于是出现了"先对焦后构图"这一说法，也就是先将中心对焦点对准被摄体需要对焦的部位，然后锁定对焦，移动相机进行构图并拍摄。

老式胶片机是手动对焦，对需要对焦的地方对焦后水平略微移动重新构图。由于是手动对焦重新构图时焦点不会跑。如同现在数码相机锁定焦距一样。还不放心就收一点光圈加大景深做保证。

到此，以上就是小编对于焦点摄影作品的问题就介绍到这了，希望介绍关于焦点摄影作品的3点解答对大家有用。